Trek por Himalaya (day 1)
Upper Yubeng Village, RPC, 21 de junio de 2006
Nos levantamos a las 6:00 para ver el amanecer. En un dia sin nubes, se pueden ver claramente el Kawa Karpo, de 6740 m de altitud, y sus companyeros de la cadena Meili Xueshan (literalmente, "hermosas montanyas nevadas"). Hoy, sin embargo, estaba nublado y solo a ratos se podian ver los picos mas altos. El amanecer en la villa es bonito en cualquier caso, todo el mundo se prepara para ello y las terrazas de los bares tienen todas sillas orientadas a las montanyas.
Sobre Deqin, merece la pena destacar algunas cosillas: aparte de la ciudad, se llama asi a la comarca o distrito. La altura media del mismo es de 3550 m, y esta justo en una zona de froneteras: con Tibet, al noroeste; con la provincia china de Sichuan, al norte; y con Myanmar (o Birmania, para nosotros), al oeste. El gobierno chino, en un intento por promocionar el turismo, ha identificadoa Deqin como la magica ciudad de Shangri-la ("shangalila"). Esto es curioso, pues Shangri-la es una ciudad ficticia sacada de la novela de James Hilton "Lost Horizon". En mi opinion, pura propaganda, a la espera de la apertura de una hipotetica ruta por tierra hacia Tibet a traves de esta comarca en los proximos anyos. Tibet esta ahora muy cerrado a los occidentales, por diversos motivos, pero esa es otra historia y sera contada en otro momento.
En cualquier caso, como iba a ser un dia muy largo, levantarnos temprano parecia una buena idea. Alquilamos, entre nosotros cinco y otros dos chinos, una furgoneta (ocho con el conductor en algo mas pequenyo que una tipica Vanette) por 200 Yuans, unos 20 euros entre todos. El camino hacia el Glaciar Minyong, por el distrito de Deqin muy movido. Al entrar al Parque Natural, de cuyo nombre no quiero (o no puedo) acordarme, paramos para echar agua a las ruedas de la furgoneta y enfriar los frenos... mejor no pensar la cantidad de vapor que salia de ahi.
Al entrar a la reserva, hay dos posibilidades: a la derecha, el glaciar. A la izquierda, la ruta pretendida. Primero fuimos a ver el glaciar. Normalmente, los turistas alquilan caballos en la base de la montanya (el Kawa Karpo, donde el glaciar se situa). Nosotros decidimos andar, por grandes pendientes y entre mierda de caballos, lo cual fue duro pero aceptable: unas 2 horas y media para subir y una y media para bajar. Arriba, el glaciar enorme, donde pude ver todo aquello que explicaron en geologia en la carrera (ojala hubiera atendido mas): que si las morrenas (piedras arrastradas por el hielo), que si los surcos en la roca, etc. Me llamo mucho la atencion un dato: el glaciar se mueve 500 metros al anyo, mas de un metro por dia!! Me parecio desproporcionado para un proceso geologico. Pude ver, ademas, el calentamiento global en directo: inmensos bloques de hielo desprendiendose y creando un estruendo que asustaba si no sabias lo que era. Si quereis saber mas sobre calentamiento global y sus causas, asi como posibles soluciones, os recomiendo leer "Half Gone", de Jeremy Legget, o su primer libro, "The Carbon War". Jeremy Legget es el Director General de solarcentury (www.solarcentury.com)
Al bajar, encontramos un camino alternativo, que corria junto al rio que bajaba desde el glaciar. Un poco mas largo, pero mas suave y bonito. Abajo nos esperaba nuestra furgoneta, ahora para ir a la otra parte del Parque Natural. El trayecto, otras dos horas por caminos (decir que eran de cabras seria faltar a la verdad, por ahi ni las cabras quieren pasar), sufriendo en cada curva por si las ruedas de la furgoneta aguantarian.
Aguantaron. Llegamos a la base de troa montanya sobre las 15:00, donde comenzaba el camino hacia Upper Yubeng Village, lugar donde queriamos pasar la noche. La subida era poco menos que obligatoria a caballo, pues las cuestas eran duras y los nativos no nos aconsejaban andar. Para asignar caballos, cogimos cada uno una carta de la baraja. A mi me toco uno joven. Aunque era fuerte, el guia me insistio en que no podia subir con mi mochila, que pesaria unos 12 kilos, y que el la llevaria por 20 Yuans mas. Despues de la primera hora de camino viendo sufrir a este hombre por dos euros de mierda, decidi bajarme del caballo, poner la mochila en el mismo y andar junto con mi guia. Estaba claramente agradecido con lo que habia hecho, y yo me sentia mucho mas persona. Seguir el ritmo de los guias tibetanos fue muy duro para mi, pero lo consegui durante las dos horas siguientes. Al llegar arriba, mi guia me elogio, lo cual me puso muy contento y me hizo sentir realmente en forma. Le pague mas de lo que pedian, ese trabajo no esta bien remunerado y son gente muy, muy pobre: viven de esto y de recolectar setas raras en la montanya, y sus condiciones de vida, que pudimos ver en las paradas que hicimos durante la subida, son muy basicas (comer huevos duros, te con leche y algo de pollo de vez en cuando). Ni siquiera arroz, pues ali no crece.
La bajada se hacia a pie. Hasta ahora, no habiamos visto mas que la ladera sur de la montanya que habiamos subido: arboles y bosque que bien podrian ser de montanya iberica. Al pasar el Alto de Nangzola, sin embargo, pudimos ver montanyas inmensas con las cimas cubiertas de nieve, y una bajada preciosa entra arboles con unos hongos colgantes que parecian ser sus barbas; flores de montanya y todo mucho mas humedo.
Al final de la bajada, nos esperaba lo mas espectacular: un precioso valle verde, con dos pequenyos poblados (Upper and Lower Yubeng Villages). Nos quedamos en Upper, porque se hacia de noche y no nos daba tiempo a llegar a la parte baja del valle. Las vistas desde nuestra ventana, las mas bonitas que se pueden tener (esto si que era una habitacion con vistas). Cenamos, como siempre, noodles con verduras, me duche con agua fria (en cuanto anochece el agua deja de ser caliente) y sali a ver las estrellas, con dos montanyas de mas de 6 km de altura delante de mis narices... que aun se vislumbraban en la penumbra. Ademas, el agua que caia del deshielo formaba un rio que corria unos 500 m mas abajo del hostal, el cual se escuchaba durante la noche y ayudaba a dormir profundamente.
Dulces suenyos.